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傻瓜相機拍攝教學

以為買了一台數位相機，隨便拍都好看，那你就是十足的『傻瓜』了。
別小看傻瓜型數位相機，只要你夠高幹，也能拍出非常棒的照片。

同樣的，只要你夠滷肉腳，你也能拍出一堆爛照片......

許多場合，你無法NG重拍，所以朋友，還是有耐心一些，將本單元看完吧！



第一章  新手篇

數位相機的電力來自於電池。不同機種使用的電池可能不一樣。一般可分為『專用電池』與『充電電池』。
專用電池優點為耐力較長，缺點則為價格較高、相容性差。『每款相機都有其專用電池，所以不相容於其他廠牌、機型』。

充電電池大多使用三號鎳氫充電電池規格。優點是價格便宜、能與其他電器共用。而缺點則為耐力較差些。電池最好使用較高的mAh容量，賣場最常見的有1800mAh與1600mAh。目前更高容量的電池也一直開發出來。

幾乎所有的數位相機都不建議使用一般鹼性電池。原因是使用鹼性電池易造成相機高熱，導致相機故障、損毀。且鹼性電池電流太小，推不太動需要大電流的數位相機。


雖說是傻瓜型數位相機，但等級也有差喔。有少數相機，因體積超級嬌小，所以功能上缺少幾個重要選項。例如：測光模式、手動白平衡調整、ISO調整等重要功能。這種相機，我稱她為『超級頂尖傻瓜相機』。例如右方的SINY U-10，簡直就是傻瓜之王了。
但大多數的相機，仍然可以手動調整上述功能。上述功能，也影響到拍攝品質與拍攝者的心情。






使用傻瓜相機拍出好照片並不難，但拍攝前你仍必須要先瞭解幾個重要功能方能成為一個受歡的的攝影者。
要不然，老試拍出失焦、晃動、怪異顏色、過暗、太亮的照片，除被朋友垂打，妻兒譏笑之外，你還真是花錢當傻瓜。

老是拍出爛照片的後遺症非常可怕。除了喪失自信外，因為經常被朋友家人冷朝熱諷，所以火氣上升。火氣一上升，就容易與人吵架，經常與人吵架之後，人際關係變差，朋友越來越少，在家中也會對妻兒拳打腳踢，性情越加孤僻，家人妻小與你感情漸行漸遠，工作與上司爭吵，工作效率低落，最後工作也丟了，太太也帶著小離家出走......唉，這一切的一切，終歸於『你沒認真閱讀此單元』。

怕了吧！



第二章  入門篇  



數位相機重要三大功能之『測光模式』。
一般來說，測光有三種模式。分別是：平均測光、點測光、中央側光這三種。但不一定每種相機都一定會內建這三種測光模式。當然，最好還是要有比較好啦。

當日正當中，豔陽高照，人物背光『背光就是背後有強光』時，主題會明顯過暗。

這張是以『平均測光』來拍攝。

主題的那郭...大葉子植物，一坨黑黑的，誰知到那是啥阿。



分析：
這時候你就能使用『點測光模式』來拍攝了。

將測光模式調到點測光，畫面對著右下方紅點左右的位置，半按快門對焦與測光之後，再將畫面移到你要拍的角度按下快門既可。



範例2
前幾年與太太旅遊時拍攝的。

當時因為背光，所以也是利用點測光來測臉部之後拍攝。

使用點測光時，背景一般來說會曝光過渡，造成一遍白茫茫。但這效果，也往往能將主題很清楚明確的表達出來。



相反的，我們也能利用點測光來達到一種所謂『剪影』的特殊感覺。

拍攝方法：

將點測光對著光亮之處，半按快門之後再進行畫面構圖。

你看，醬子一來，有種很特殊的味道了吧。

筆記本：
平均測光：將畫面分割成64等分、甚至254等分之後，相機會去計算每一個格子的明暗度後，平均數值總和來判斷曝光值。拍照時大多使用這模式。

中央測光：以畫面中間約60％～70％來做曝光值計算的一種方式。



白平衡：
相機選項幾乎一定會有一個『白平衡』的設定模式。除非你是非常低階的數位相機。

相機大多會內建幾種白平衡模式。例如『AUTO』、『太陽』、『陰天』、『燈泡』、『日光燈』等。比較好一點的，還會有1～2組『自訂白平衡』模式。

簡單說，在戶外出太陽時，白平衡就要調成『太陽』，戶外陰天時，就要調成『陰天』，依此類推。

為何要這樣麻煩呢？那是因為相機構造不像人的眼睛醬子精密與複雜。

不管是在戶外、室內、燈泡下、還是日光燈，我們人眼所看到白色紙張時，我們就知道那是一張白色的紙張，不會誤判『色盲除外』。

相機就沒這麼聰明了『廢話，花100萬元買你一對雙眼你肯挖出來賣嗎』。

所以我們必須告訴相機這些資訊、訊息來幫助相機判斷。

以左邊，下方照片就是標準顏色。

當然，現在相機越做越聰明，大多數場合，使用AUTO模式也不一定會造成相機的誤判。

有時候我們也能利用刻意亂調白平衡來做一些特殊色彩的變化喔。


1998年，世貿資訊展。筆者故意將白平衡設成『燈泡』模式，拍出左邊比較冰冷的感覺。而右邊則為AUTO白平衡模式。
你看，兩張照片感覺有差吧！


1998年攝於筆者辦公室。
有沒有感覺到很怪異的偏綠色色調？

現在室內燈源太複雜啦。明明都是日光燈管，但廠牌、型號不同，其顏色都不一樣。

這時候，若相機有『自設白平衡』功能，只要隨便找一張白紙，就能立即做設定。

可惜當時筆者的相機沒有這功能，所以辦公室內所拍的照片，都是這個怪色調。


在光線不夠明亮的時候，相機為了達到足夠的光線，會降低快門的速度。
快門一放慢，若主題晃動或者拍攝者的身體、手也晃動，那麼拍出來的效果就是這個樣子。



窩喔，那怎辦阿，拍得那樣模糊，有拍跟沒拍也沒甚麼兩樣了耶！
沒關係，教你一招『必殺技』。



挖咧....別亂教啦486，要是學你這一招，我不被我家人打死才怪...
好啦好啦，講正經的。

若光線不足，你可以移一展檯燈過來，醬子不就行啦。



或者等白天再拍不會喔。
不要不要...人家就是要在晚上拍攝啦。



其實你可以開啟閃光燈來拍。
但若有些場合不能開啟閃當燈，又或者拍小寶寶怕閃燈會傷害寶寶眼睛，你可以將ISO值調高一些。

這是才是這單元要講的重點啦！

大多數位相機值能從100調到400。數值越高，感光度越高。

但，有部分相機，若ISO值太高，畫面的顆粒會很粗糙喔。

所以關於這點，挑選相機時要問問口碑了。



第三章 夜景拍攝

夜景拍攝的先決條件，你必須要有一個三腳架。不管是自己擁有的，或是借來的，總之，有腳架就好辦事，沒腳架就......難辦事。

某些數位相機，購買時有標贈無線遙控器，或能另外購買這配件。這小東西，對攝影的方便性來說，是很值得擁有的。

部分數位相機，雖原廠沒設計這功能，但能另外購買電子線控器，這東西對於喜愛拍攝夜景的朋友，也是值得投資的小東西。

大多數的數位相機，既不能使用無線遙控器，也無法使用線控器，那...自拍器的操作方式，那是一定要熟手的啦。若連自拍器都不會操作，說真的別出門，留在家裡頭看八點檔連續劇算了。

三角架之所以重要的原因，在於夜景拍攝值的快門時間都相當長，沒有三角架，相機就會因手持而晃動到畫面。

自拍器的操作與線控器、搖控器的最主因，也是在於怕手按下快門的那一剎那，晃動到相機『不信你試試看』，所以這都是一定要的。



來看看這一組照片。同樣以兩秒快門、f4光圈拍攝，主要不同之處在於左邊照片EV值為-0.7，右邊為EV-1.7
夜景拍攝的重點之一就是適當EV值調整。

調整EV值，能讓黑色的天空較黑一些，且顏色能較為飽滿。


這組照片與上一組不同之處，在於快門時間拉到四秒，且使用f8小光圈拍攝。
使用越小的光圈『f8光圈比f2.8小』你可以看得出路燈的星芒變的結實多了，光線比較不會擴散。

快門時間越久『四秒比兩秒久.....這應該不用補充吧！』，路上的行人也會消失喔。

因時間的匆促，所以僅準備兩組照片來對照，但日後可是還會繼續補充喔。



第四章 善用程式模式


很多數位相機都會有幾組的內建程式設定。例如『人像模式』、『風景模式』等。說實話，有時候我還挺喜歡使用這些相機已經最佳設定的值。
這張是利用MZ-2這台傻瓜數位相機內建的風景模式所拍攝。


這張也是。
有些朋友，不是很喜歡用這些模式來拍照，而是喜歡自己手動設定各種數值。

但，既然這篇單元叫做傻瓜相機拍攝教學，當然要跟各位講一下這些使用簡單，效果卻又還不賴的原廠最佳設定控制囉。


讓我們來比對一下，使用AUTO模式拍攝的效果跟使用程式設定的效果到底有沒有差異。
這張照片是今年太太生APPLE2前所拍攝的DEMO。這些單元早就想製作了，但老話一句，苦無時間阿.........

使用相機為SANYO MZ-2。


完上一張以AUTO模式所拍的照片，然後將相機設定到『人像模式』之後再拍一張。
除我太太戴上眼鏡有不同，後方的老伯伯一家人以為我不拍了，又趕緊坐回去之外，時間差約3分鐘。

您可以看的出來，這張照片人物的膚色比較接近自然。

陽光透過樹葉而造成偏綠的現象獲得比較好的控制了。

數位相機大多都會有原廠針對相機性能所設計的一些常用模式的最佳化。若能善用這些組合，就能輕鬆不花大腦的得到相當水準的照片。
當然，相機廠牌、款式非常多，程式軟體是否都做的那麼好，我也不可能一一TEST。但我能假設的，使用這些情境模式所拍的照片，就算不會是最佳設定，但總也不會太差吧。不然這些技術人員就真的可以回家吃自己了。



第五章 善用小山遠景模式



這個名詞似乎叫做『遠景模式』。顧名思義就是拍遠方的景物時所使用的內建最佳程式化模式。


幾乎大多數的數位相機都會有這功能。使用方式也很簡單喔。


有時候，當你自己也在移動，人物也在移動時，對焦比較不容易對的到，如圖左照片。
所以這時候使用這個功能，就能輕鬆簡單的拍出清晰的照片。如圖右。


用這模式拍照，就算坐在娃娃推車上，也能拍出清晰的照片。任何人只要善用這功能，都能輕鬆的拍出不錯的照片喔。




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